Nutcracker Military Jacket: Το μιλιτέρ σακάκι του Καρυοθραύστη επανέρχεται δυναμικά -Είναι η απόλυτη τάση του φετινού χειμώνα
Αυτές τις ημέρες, οι γνώριμες εικόνες από τον Καρυοθραύστη ανακαλούν ένα οικείο αίσθημα ζεστασιάς, βαθιά συνδεδεμένο με τις γιορτές. Και ως ευχάριστη συγκυρία, ένα ενδυματολογικό κομμάτι-κλειδί και συγκεκριμένα το στρατιωτικού τύπου σακάκι του ζωντανεύει το μαγικό παιχνίδι της μόδας, αποτελώντας το πιο ταιριαστό trend του χειμώνα.
Με γνώριμες λεπτομέρειες τις οριζόντιες σειρές διακόσμησης (frogging), την εφαρμοστή γραμμή, τον όρθιο γιακά και τις χρυσοκέντητες μανσέτες που θυμίζουν τις στολές, που βλέπουμε στο κλασικό μπαλέτο του 19ου αιώνα, το Nutcracker Military Jacket (γνωστό και ως hussar jacket) αναβιώνει μέσα από τα shows και τις εμφανίσεις διεθνών διασημοτήτων.
Από vintage κομμάτια μέχρι τις αναλύσεις των φετινών επιδείξεων το ιστορικό κομμάτι φαίνεται να πρωταγωνιστεί στα χειμερινά looks της σεζόν. Ήδη από τις αρχές του 2025, η αναλύτρια των τάσεων @blondiejpg μέσα από τον λογαριασμό της στο X είχε σχολιάσει την αναβίωση του στιλ μέσα από πρώιμα moodboards και διάσπαρτες εικόνες στον ιστό. Η νοσταλγία για εμβληματικές στιγμές της μόδας του παρελθόντος και συγκεκριμένα για το “indie sleaze” του μέσου των ‘00s ή του λεγόμενου “swag των 2010s καλλιεργεί μια δημιουργική ένταση με το παρόν και αντανακλάται στις συλλογές του σήμερα.
Οι εικόνες της Kate Moss με το χαρακτηριστικό μιλιτέρ τζάκετ στο φεστιβάλ του Γκλάστονμπερι το 2005, οι συλλογές του Christophe Decarnin’s για τον Balmain από τις αρχές του 2010 και οι κολεξιόν του Yves Saint Laurent από την ίδια περίοδο ανακινούνται φέρνοντας δημιουργικές αναταράξεις.
Αυτή η νοσταλγία, όμως, έχει πρόθεση... Οι σχεδιαστές δεν αναμοχλεύουν το παρελθόν, το ακονίζουν και το διαμορφώνουν, ντύνοντάς το με ένα νέο attitude. Για τους κριτικούς της μόδας το hussar jacket κάνει την επανεμφάνισή του όταν η μόδα χρειάζεται ένα «reset». Τονισμένοι ώμοι, αυστηρές γραμμές και μια υποψία διακοσμητικής λεπτομέρειας και όλα μοιάζουν ξανά σε πλήρη ισχύ.
Το μιλιτέρ τζάκετ στις πασαρέλες
Η «επίσημη» επιστροφή του εντοπίζεται στις συλλογές για την άνοιξη/καλοκαίρι του 2026. O Seán McGirr στη ready-to-wear συλλογή του για τον Alexander McQueen παρουσίασε φλοράλ σακάκια με χρυσές λεπτομέρειες ή παλ εκδοχές στο χρώμα της κρέμας, αποτυπώνοντας μέσα από αντιθέσεις την αποχή από την ασφυκτική πειθαρχία και την ανάγκη του να ενδίδεις στο ένστικτο.
H πρώτη αντρική συλλογή του Jonathan Anderson για τον Dior εστίασε στον επαναπροσδιορισμό της επίσημης ένδυσης, μεταμορφώνοντας αυτό που κάποτε θεωρούνταν απρόσιτο σε ενδύματα βασισμένα στην πραγματικότητα. Μελετώντας τα «κλασικά σύμβολα της άρχουσας τάξης», o Anderson προσέγγισε κάθε σιλουέτα υπό το πρίσμα της «αποδόμησης της επισημότητας», εναλλάσσοντας γιλέκα και μιλιτέρ σακάκια του 18ου αιώνα με επιλογές casualwear και παπούτσια για χιονοδρομικά κέντρα, δημιουργώντας μέσα από τις αντιθέσεις σύγχρονους δανδήδες.
O Stefano Gallici μέσα από την κολεξιόν του «Ο Μοναχικός» (The Solitary One) για την Ann Demeulemeester θέλησε να μιλήσει για το στιλ που είναι πάντα «μια συναισθηματική επιτέλεση». Ο σχεδιαστής έφερε τη δική του ρήξη σε έναν επινοημένο νέο-βικτωριανό κόσμο. Οι κοινωνικές νόρμες και τα ήθη, παρμένα από την Περηφάνια & Προκατάληψη της Τζέιν Όστιν παρακάμφθηκαν, συναντώντας τα κακά παιδιά της ταινίας “Wonderland Avenue” και υπερβαίνοντας τη σεμνή ομοιογένεια με χάρη. Οι σιλουέτες του ανακάλεσαν boho νύμφες από την Κελτική Παράδοση, νέο-hippies, τενίστες και αιρετικούς frontman γκοθ μπάντας, που ρίχνουν αβίαστα στους ώμους τους ένα μιλιτέρ πανωφόρι.
Ο οίκος Keburia του σχεδιαστή George Keburia από τη Γεωργία ισορρόπησε ανάμεσα στις κλασικές γραμμές του tailoring και τη sci-fi αισθητική, κρατώντας στην ύψιστη ένταση τη θεατρικότητα και τη δεξιοτεχνία, με μιλιτέρ σακάκια που θύμισαν πολύχρωμους κομπέρ διαστημικών τσίρκων. Ο Graig Green στην ανδρική συλλογή του στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού επινόησε possessed φιγούρες με φωσφορίζοντα μάτια, flower power μοτίβα και αναφορές από την εποχή των Beatles στα ‘60s. Στις αντικρουόμενες αναφορές του, τα μιλιτέρ παρκά του επενδύθηκαν με το πνεύμα του ρομαντισμού αποκτώντας απρόσμενα patches σε τόνους του ροζ και λεπτομέρειες από άνθη.
Η Jenna Ortega ή αλλιώς η Wednesday της Οικογένειας Άνταμς, στη γυναικεία συλλογή-ντεμπούτο γυναικείας του Anderson για τον Dior, επισφράγισε την τάση, κάνοντας τον γύρο των social media, με το αμάνικο Hussar τζάκετ της να παγιώνει τη μιλιτέρ εικόνα. Όπως και η τραγουδοποιός Renee Rapp η οποία επέλεξε ένα αρχειακό σακάκι από τη συλλογή του Maison Margiela από την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2005 για το εξώφυλλο του άλμπουμ της αλλά και ως μόνιμη ενδυματολογική αναφορά στην περιοδεία της.
Η ιστορία του
Με τις ρίζες του στην παράδοση των ιππέων στρατιωτών της Κεντρικής Ευρώπης, το επονομαζόμενο σακάκι ντολμάν από τη στολή των ουσάρων (hussars) εμφανίστηκε στην Ουγγρική λαογραφία του 15ου αιώνα, επηρεάζοντας το, μέχρι τότε, πρότυπο στιλ που προερχόταν από τους βαλκανικούς πολιτισμούς, επικρατώντας ως η επίσημη ιππική στολή της χώρας. Ένα κοντό σακάκι με στενά ραμμένα μανίκια, διακοσμημένο με δεκαοκτώ σειρές από πλεξούδες από μαλλί ή μεταλλικό νήμα και μια γενναία προσθήκη 90 κουμπιών, το ντολμάν έγινε το ενδυματολογικό φετίχ ολόκληρης της Ευρώπης.
Στη συνέχεια όλο και περισσότεροι στρατεύματα άρχισαν να υιοθετούν τη στολή με τα σακάκια να γίνονται ολοένα και πιο ζωηρόχρωμα, όπως το μπλε του ουρανού και το κόκκινο του αίματος με αντίθεση τις πλεξούδες στο χρυσό χρώμα των νάρκισσων, έτσι ώστε να διακρίνονται από μακριά. Απόγειό τους η περίοδος των Ναπολεόντειων πολέμων. Η αποτύπωσή τους στα ιστορικά θέματα του Γάλλου ζωγράφου Τεοντόρ Ζερικώ και η αναφορά στους τρομερούς Ουσάρους στα διηγήματα του Γκυ ντε Μωπασάν και του Αλεξάντρ Πούσκιν, στο Μοναστήρι της Πάρμας του Σταντάλ και στον Πόλεμο και Ειρήνη του Τολστόι, προσέδωσαν κάτι ακόμα πιο μυθικό σε αυτό το στρατιωτικό σύμβολο γοήτρου.
Η ανδρεία των Ουσάρων ήταν ταυτόσημη με την ύψιστη καλαισθησία, όμως αυτή η πολυτέλεια σήμαινε και την ανάλογη χρηματοδότηση από τους αριστοκράτες. Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα, τα συντάγματα σε όλη την Ευρώπη χρηματοδοτούνταν από ευεργέτες, που διοικούσαν τα στρατεύματα και παρείχαν τον εξοπλισμό. Τον 19ο αιώνα, τα στρατεύματα εξοπλίζονταν από το κράτος, όμως οι αξιωματικοί έπρεπε να πληρώνουν για τη στολή τους, που κόστιζε τουλάχιστον έναν ετήσιο μισθό. Τη χρυσή εποχή αυτής της περιβολής, στη Γαλλία του 18ου αιώνα το σακάκι αυτό ήταν ανάλογο σε δημοφιλία με το κλασικό σμόκιν.
Τον 19ο αιώνα, το στιλ των ουσάρων έγινε ο κανόνας και για τους απλούς πολίτες. Αρκετά αργότερα, τον 20ο αιώνα, το ενδυματολογικό κομμάτι των ατρόμητων μεταβλήθηκε σε πανοπλία των οι ροκ σταρ. Ο Τζίμι Χέντριξ, οι Μπητλς και ο Πρινς ήταν όλοι γνωστοί για τα μιλιτέρ τους σακάκια, όπως και o βασιλιάς της ποπ, Μάικλ Τζάκσον. Το ορμητικό πνεύμα του ιππικού κατέκλυσε τον κόσμο της πολυτέλειας και της μόδας. Η Hermès, συνώνυμη με καθετί σχετικό με την ιππασία από την ίδρυσή της, έχει συχνά αποτίσει φόρο τιμής στους ουσάρους στα αξεσουάρ της, ενώ οι Saint Laurent, Balmain, Givenchy, Dolce & Gabbana και Yohji Yamamoto έχουν οραματιστεί εκ νέου το χαρακτηριστικό σακάκι. Ο Jean Paul Gaultier βάσισε ολόκληρη τη συλλογή υψηλής ραπτικής του για το φθινόπωρο/χειμώνα 2002 στους ουσάρους, δημιουργώντας ένα περίτεχνο νυφικό εξολοκλήρου παρμένο από αυτό το «equestrian style».
Εξεζητημένο ή κλασικό το σακάκι του Καρυοθραύστη εξακολουθεί να επιβάλλεται και να συναρπάζει αντικρίζοντάς το στη μεγάλη σκηνή της μόδας σήμερα.
