NYFW: Ο οίκος Calvin Klein αποδεικνύει (ξανά) ότι η αληθινή κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές
Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για το Φθινόπωρο του 2026 βρήκε έναν από τους πιο εμβληματικούς οίκους της σε μια στιγμή δημιουργικής ωριμότητας.
Σε μια εποχή που η μόδα συχνά καταφεύγει στον εντυπωσιασμό, η Veronica Leoni επέλεξε τον δύσκολο δρόμο της ουσίας. Η φετινή της παρουσίαση για την Calvin Klein Collection ήταν η πιο συγκροτημένη της δήλωση μέχρι σήμερα, λειτουργώντας ως ο «πολικός αστέρας» για το μέλλον του οίκου. Κατάφερε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στην εμπορική κυριαρχία των εσωρούχων Calvin Klein και τη μόδα.
Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο εντυπωσιακό The McCourt, εντός του κτιρίου The Shed στο Hudson Yards. Παρά το τεράστιο μέγεθος του χώρου, η Veronica Leoni επέλεξε να τοποθετήσει τις σειρές από κόκκινες αναδιπλούμενες καρέκλες σε έναν κύκλο, δημιουργώντας μια αίσθηση οικειότητας. Αυτή η επιλογή λειτούργησε ως παραλληλισμός με τη στρατηγική του brand -ενώ ο Calvin Klein είναι ένας παγκόσμιος κολοσσός (με τζιν, εσώρουχα και αρώματα σε κάθε γωνιά του πλανήτη), η σειρά Collection παραμένει η απόλυτη, εκλεπτυσμένη έκφραση του οίκου, διαθέσιμη μόνο σε κορυφαίους retail partners όπως το Net-a-porter και το Mytheresa.
Η έμπνευση για τη φετινή σεζόν δεν προήλθε από τη συνήθη νοσταλγία των '90s, με την οποία η γενιά της Veronica Leoni είναι ταυτισμένη. Αντίθετα, η σχεδιάστρια βούτηξε βαθύτερα στο αρχείο, στις δεκαετίες του '70 και του '80.
«Ήθελα να πολεμήσω τη στερεοτυπική αντίληψη που έχουμε όλοι για τον Calvin», εξήγησε η Leoni. «Όταν σκάβεις στα θεμέλια του brand, ανακαλύπτεις έναν υπέροχο κόσμο κομψότητας και τελειότητας που παραμένει εξαιρετικά επίκαιρος».
Η συλλογή χαρακτηρίστηκε από μια ισορροπία μεταξύ της «αιχμηρής» απλότητας και της εμμονής με το σώμα. Η σχεδιάστρια ξεκίνησε με το tailoring, το οποίο αν και αρχικά έμοιαζε αυστηρό και απρόσιτο, έκρυβε ευφυείς «εκπλήξεις». Τα μακριά, στενά κοστούμια αποκάλυπταν τολμηρά «peek-a-boo» ανοίγματα στην πλάτη, αφήνοντας το εμβληματικό λογότυπο των εσωρούχων του οίκου να λειτουργήσει ως ένα αναπάντεχο αξεσουάρ, γεφυρώνοντας τη μόδα με την pop κληρονομιά του brand.
Αυτή η αίσθηση «ηδονισμού» συνεχίστηκε μέσα από κομμάτια που απέπνεαν την αυτοπεποίθηση της δεκαετίας του '80. Τα «muscle» T-shirts από μάλλινο ζέρσεϊ με τα επιμελώς γυρισμένα μανίκια, τα διάφανα δερμάτινα trenchcoats και τα αμάνικα power suits δημιούργησαν μια εικόνα δυναμισμού και ελευθερίας. Παράλληλα, η Veronica Leoni πειραματίστηκε με τις υφές, προσφέροντας μια καλλιτεχνική διάσταση στα κλασικά slip dresses μέσα από τη χρήση σταθερού σατέν, βελούδινων λεπτομερειών και τρισδιάστατων floral διακοσμητικών πάνω σε mesh υφάσματα.
Τέλος, η πρόταση για το outerwear ολοκλήρωσε το όραμα της δημιουργού για τα «αναβαθμισμένα βασικά κομμάτια» της γκαρνταρόμπας. Από τα δερμάτινα bomber που προσφέρουν καθημερινή πολυτέλεια μέχρι τα παλτό με τoυς oversized γιακάδες από χρωματιστό shearling, η συλλογή παρείχε λύσεις για κάθε περίσταση, αποδεικνύοντας ότι ο μινιμαλισμός, όταν εκτελείται με τέτοια δεξιοτεχνία, μπορεί να είναι ταυτόχρονα πρακτικός και άκρως συναρπαστικός.
Μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της επίδειξης ήταν η αναβίωση του αυθεντικού Calvin Klein runway jean από το 1976. Η Veronica Leoni επανέφερε το σχήμα και το λογότυπο εκείνης της εποχής, γιορτάζοντας την επερχόμενη 50ή επέτειο του οίκου. Όπως σημείωσε η ίδια, αυτή η κίνηση θυμίζει τη διορατικότητα του ίδιου του Mr. Klein, ο οποίος έβαλε το τζιν στις πασαρέλες πολύ πριν γίνει παγκόσμιο φαινόμενο.
Στην πρώτη σειρά του show, η παρουσία της Μπρουκ Σιλντες -της γυναίκας που ταύτισε το όνομά της με το brand το 1980- δίπλα σε σύγχρονα είδωλα όπως η Jennie των Blackpink, επισφράγισε τη σύνδεση του παρελθόντος με το μέλλον.
Η Veronica Leoni κατάφερε να αποδείξει ότι η Calvin Klein Collection δεν χρειάζεται φασαρίες για να ακουστεί. Με οδηγό τον μινιμαλισμό και την ποιότητα, η συλλογή Φθινόπωρο 2026 είναι μια υπενθύμιση ότι η αληθινή κομψότητα βρίσκεται στην ουσία και όχι στον εντυπωσιασμό.
