Ο οίκος Gucci παρουσίασε τη νέα Cruise συλλογή του στη Φλωρεντία -Λίγο πριν ο Demna αναλάβει τα ηνία
Η Φλωρεντία, η πόλη της Αναγέννησης, ονομαζόταν αρχικά Florentia, δηλαδή «ανθισμένη» στα λατινικά. Ήταν, λοιπόν, σχεδόν ποιητικά αναμενόμενο ο οίκος Gucci να επιστρέψει εκεί απ’ όπου ξεκίνησε το 1921, για να παρουσιάσει τη συλλογή Cruise 2026 -τη στιγμή που το brand προσπαθεί να «ανθίσει» ξανά, έπειτα από αρκετές σεζόν πτωτικής πορείας στις πωλήσεις.
Εν αναμονή του νέου καλλιτεχνικού διευθυντή Demna, μετά την αποχώρηση του Sabato De Sarno τον Φεβρουάριο, η συλλογή δημιουργήθηκε από την εσωτερική δημιουργική ομάδα του οίκου και παρουσιάστηκε στο Gucci Archive, που φιλοξενείται στο παλάτσο Settimanni του 15ου αιώνα.
Ο οίκος Gucci είναι ένας από τους πολλούς που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο, βασιζόμενες προσωρινά στις σχεδιαστικές τους ομάδες -πολλές από τις οποίες έχουν παρουσιάσει αξιοσημείωτο έργο. Ωστόσο, ακόμα κι αν το αποτέλεσμα είναι αξιόλογο, συνήθως σε μια συλλογή ενός «ακέφαλου» οίκου λείπει αυτή η σπίθα που γεννά η αυθεντική σχεδιαστική φωνή.
«Η Gucci είναι η Φλωρεντία και η Φλωρεντία είναι η Gucci», δήλωσε χαρακτηριστικά ο CEO Stefano Cantino στο περιθώριο της επίδειξης. «Η συλλογή έχει κινηματογραφική ψυχή, κάτι που φαίνεται και στη μουσική επιλογή», αναφερόμενος στο σάουντρακ της ταινίας «Ένας Άντρας και Μια Γυναίκα» του Claude Lelouch του 1966.
Η δημιουργική ομάδα άντλησε ξεκάθαρα έμπνευση από το τεράστιο αρχείο του οίκου, το οποίο περιλαμβάνει περισσότερα από 46.000 κομμάτια και σχέδια όλων των προηγούμενων καλλιτεχνικών διευθυντών.
Τι είδαμε στη νέα συλλογή του οίκου Gucci
Κολάν με κρύσταλλα που θύμιζαν De Sarno, μεταξωτά μίντι φορέματα και pencil φούστες που θύμιζαν Frida Giannin, γούνινα παλτό και λαμπερά, αισθησιακά φορέματα εμπνευσμένα από την εποχή Tom Ford, μπλούζες με pussy-bows και ντραπαρισμένα μεταξωτά σχέδια à la Alessandro Michele και πολλά ακόμα.
Ωστόσο, υπήρχε και μια… πρόγευση Demna: oversized σακάκια με τονισμένους ώμους φορεμένα πάνω από ντραπέ πουκάμισα και oversized παντελόνια θύμιζαν την αισθητική του ιδιόρρυθμου σχεδιαστή.
Όταν ζητήθηκε διευκρίνιση για το πότε θα δούμε την πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci -καθώς ο ίδιος αναμένεται να παρουσιάσει την τελευταία του couture συλλογή για τον οίκο Balenciaga τον Ιούλιο- Stefano Cantino απέφυγε ευγενικά να απαντήσει. Ανέφερε απλώς ότι η cruise συλλογή αποτελεί «μια συνέχεια που θα οδηγήσει στα πρώτα ορατά σημάδια του Demna».
«Δεν θέλω να βάλω ημερομηνία. Από την ημέρα που ανακοινώθηκε η συνεργασία μας, του ζήτησα να μοιραστεί τις σκέψεις του. Θα είναι μια σταδιακή εξέλιξη», τόνισε. Σε κάθε περίπτωση, υπογράμμισε πως ο οίκος Gucci διαθέτει μια ιστορία άνω των 100 ετών και μια «ισχυρή ταυτότητα», επιμένοντας στη σημασία του ευρύτερου αφηγήματος και της συνεργασίας.
«Έχει μεγαλύτερη σημασία το πώς κάνεις κάτι παρά το πόσα κάνεις. Αυτή η επίδειξη είναι μια δυνατή έκφραση της ταυτότητας του οίκου Gucci, στον χώρο που περισσότερο από κάθε άλλον διαφυλάσσει την ιστορία μας, το Gucci Archive», συνέχισε. «Με βαθιές ρίζες στη Φλωρεντία, η Gucci αντλεί δύναμη από την παράδοση της χειροτεχνίας και τον πολιτιστικό της πλούτο. Σήμερα τιμούμε τη δημιουργικότητα, την τεχνική αρτιότητα και την κληρονομιά μας μέσα από μια συλλογική προσπάθεια που αντανακλά το βάθος και την ανθεκτικότητα του brand». Ο Cantino εξήρε τη «συγκλονιστική ομαδική δουλειά», επισημαίνοντας ότι ο οίκος διανύει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.
Κάτω από τα ξυλόγλυπτα ταβάνια και τις τοιχογραφίες του 15ου αιώνα, τα μοντέλα περπάτησαν με φτερωτά σανδάλια, φορώντας μπροκάρ σακάκια, δερμάτινα bomber και δαντελένια blouses, ενώ το κοινό περιλάμβανε τη Viola Davis με τον σύζυγό της Julius Tennon, τη Julia Garner, τον Paul Mescal, τον Jeff Goldblum με τη σύζυγό του Emilie Livingston, αλλά και τον επικεφαλής της Kering, François-Henri Pinault.
Το μονόγραμμα GG εμφανίστηκε σε υπερμεγέθη μορφή πάνω σε φούστα, αλλά και ως ανανεωμένο γραφιστικό G σε αγκράφες ζωνών, λεπτομέρειες υποδημάτων και τακούνια.
Ιδιαίτερα ελκυστικό το outerwear, από standout καμπαρντίνες μέχρι παλτό, ενώ εντύπωση προκάλεσαν και τα βραδινά φορέματα, όπως ένα πουά σχέδιο με τριπλό φιόγκο στον έναν ώμο -γιατί, όπως είπε ο Cantino, ο οίκος Gucci πρέπει να φοριέται από το πρωί έως το βράδυ χωρίς διαχωρισμούς.
Παράλληλα, η νέα τσάντα Gucci Giglio ήταν ένας φόρος τιμής στην πόλη και τον κρίνο, σύμβολο της Φλωρεντίας από τον Μεσαίωνα.
Η δερμάτινη κληρονομιά της Gucci εξερευνήθηκε περαιτέρω και στη νέα συλλογή υψηλής κοσμηματοποιίας, σε συνεργασία με τον οίκο Pomellato (επίσης μέρος της Kering), με τίτλο «Monili». Βασισμένα σε αρχειακά σχέδια του Pomellato από το 1984, δέρμα, χρυσός και διαμάντια συνυπάρχουν σε περιδέραια και άλλα κοσμήματα που παρουσιάστηκαν στο show.
Ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση με τη Φλωρεντία, το δεύτερο show της ημέρας πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Santo Spirito, με τα μοντέλα να περπατούν ανάμεσα σε τραπέζια καφέ και τους θεατές να παρακολουθούν από τα παράθυρα των γύρω σπιτιών.
Όλα αυτά απέδειξαν για άλλη μια φορά πως ο οίκος Gucci παραμένει θεμελιώδες μέρος της σύγχρονης μόδας -προσφέροντας στον Demna πλούσιο υλικό για να χτίσει το επόμενο κεφάλαιο… όποτε κι αν ξεκινήσει.
