Paris Fashion Week F/W 2026: Σουρεαλισμός από Schiaparelli, υφές στον Rabanne και goth διάθεση από Rick Owens

Η τρίτη ημέρα του Paris Fashion Week F/W 2026 ξεκίνησε με μια ελαφρώς απογοητευτική επίδειξη της Chloé, καθώς για τρίτη χρονιά πολλά στοιχεία τα είδαμε να επαναλαμβάνονται, με αποτέλεσμα η συνολική εξέλιξη της Chemena Kamali να θυμίζει την παροιμία: «Άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς».

Ευτυχώς, όμως, η μέρα συνεχίστηκε με εξαιρετικές σχεδιαστικές εκπλήξεις. Έτσι είδαμε ετερόκλητους αλλά τόσο αρμονικούς συνδυασμούς υλικών και υφών στον Rabanne, τη σουρεαλιστική τέχνη να παίρνει μορφή μέσα από τις δημιουργίες του Daniel Roseberry για τον οίκο Schiaparelli, αλλά και τον goth Rick Owens να μας εκπλήσσει με τα πιο «μετριοπαθή» αλλά εντυπωσιακά σχέδια, κάτι στο οποίο δεν μας έχει συνηθίσει, στην αρχή της επίδειξής του. Στο Bovary συγκεντρώσαμε τις πιο ξεχωριστές στιγμές των επιδείξεων.

Rabanne F/W '26-'27: Ένα αφήγημα ρετρό αισθητικής με πανκ στοιχεία

Η νέα συλλογή του Julien Dossena για τον Rabanne ήταν διθυραμβική. Ο creative director κατάφερε να δημιουργήσει ένα αφήγημα, μπλέκοντας τη ρετρό αισθητική των ’40s με πανκ στοιχεία, και το αποτέλεσμα ήταν ανεπαναλήπτο.

Η έμπνευση προήλθε από φορέματα τύπου tea dress που ο σχεδιαστής βρήκε σε αγορές και μικρά καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανάμεσα στους πάγκους της Portobello Road Market και στα vintage μαγαζιά του Brighton.

Αυτά τα διακριτικά, ρομαντικά φορέματα αποτέλεσαν την αφετηρία για μια σειρά από ρούχα που μεταμορφώθηκαν μέσα από τη χαρακτηριστική αισθητική του Rabanne. Οι ήπιες γραμμές εμπλουτίστηκαν με oversized, διάφανες παγιέτες, κρύσταλλα και μεταλλικές λεπτομέρειες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα όπου η νοσταλγία συνυπάρχει με μια πιο σύγχρονη, τολμηρή διάθεση.

Στην πασαρέλα κυριάρχησε η ιδέα των απρόσμενων και ετερόκλητων συνδυασμών. Λουλουδάτα φορέματα φορέθηκαν μαζί με βαριά πλεκτά που θύμιζαν χειροποίητες δημιουργίες, ενώ καρό φούστες συνδυάστηκαν με μεσοφόρια, ζιβάγκο και κοντομάνικα εμπριμέ πουκάμισα για πιο καθημερινές εμφανίσεις.

Καθώς προχωρούσε η παρουσίαση, η αισθητική γινόταν όλο και πιο τολμηρή. Oversized καρό σακάκια, παντελόνια με έντονο όγκο και εντυπωσιακά πανωφόρια έδωσαν στη συλλογή μια πιο επαναστατική ενέργεια. Το κλασικό μεταλλικό υλικό που χαρακτηρίζει τον οίκο πήρε τη ρετρό μορφή των tea dresses, δημιουργώντας μια ευχάριστη έκπληξη.

Οι χρωματικοί συνδυασμοί ήταν εξίσου τολμηροί: βαθιές αποχρώσεις, όπως το μπορντό, συναντούσαν έντονα μπλε ή φωτεινές ροζ λεπτομέρειες. Ακόμη και τα πιο κλασικά κομμάτια απέκτησαν ανατρεπτικές λεπτομέρειες. Λωρίδες υφάσματος που κινούνταν έντονα στο τελείωμα, τμήματα από μεταλλικό πλέγμα και μεταλλικά στοιχεία σε σακάκια και φορέματα έδιναν μια πιο αιχμηρή διάσταση στις σιλουέτες.

Ο Dossena, με αυτή τη δημιουργική πολυμορφία, μεταμορφώνει τα ρούχα, κάνοντάς τα να μοιάζουν πιο αυθόρμητα, σχεδόν σαν να έχουν δημιουργηθεί μέσα από προσωπικές επιλογές και όχι από αυστηρούς κανόνες styling.

Με αυτή τη συλλογή, ο Rabanne προτείνει μια διαφορετική οπτική για τη σύγχρονη πολυτέλεια: λιγότερο άψογη και περισσότερο ζωντανή, με ρούχα που αντικατοπτρίζουν την πραγματική πολυπλοκότητα της καθημερινής ζωής.

Schiaparelli F/W '26-'27: «The Sphynx» και το μυστηριώδες παιχνίδι

Στη νέα συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, ο Daniel Roseberry εξερευνά την ένταση ανάμεσα στη σοβαρότητα ενός ιστορικού οίκου και την ατέρμονη δημιουργική φαντασία. Με τίτλο «The Sphynx», η σειρά αυτή προσκαλεί τη γυναίκα του σήμερα σε ένα παιχνίδι μυστηρίου και έκπληξης, όπου κάθε ρούχο μοιάζει να κρύβει περισσότερα από όσα αποκαλύπτει.

Το βασικό μοτίβο της συλλογής, το εμβληματικό «keyhole», μεταμορφώνεται σε σύμβολο του μυστηριώδους γυναικείου χαρακτήρα. Ο Roseberry το αναδεικνύει μέσα από εκπληκτικές αντιθέσεις: βαριά πλεκτά συνδυάζονται με λεπτό τούλι, ενώ μεταξωτά φορέματα αποκτούν αρχιτεκτονική φόρμα. Η τεχνική και η φαντασία συναντιούνται, δημιουργώντας ρούχα που αιωρούνται ανάμεσα στο πραγματικό και το σουρεαλιστικό.

Η συλλογή δεν περιορίζεται μόνο στα ρούχα. Η αγάπη του maison για τη φύση και το εξωπραγματικό στοιχείο ζωντανεύει στα αξεσουάρ: φουτουριστικά κοσμήματα με τρίχες shearling, παπούτσια σκύλων και γατών από ρητίνη και τσόχα, και τσάντες με μεταλλικά πόδια ερωδιού από μπρούντζο.

Σακάκια και πανωφόρια αποκτούν μοναδικό χαρακτήρα μέσα από ιδιαίτερα σχήματα, θυμίζοντας τη φαντασία και το παιχνίδι που έκανε διάσημη την Elsa Schiaparelli.

Ο Roseberry καταφέρνει να συνδέσει την παράδοση με την ελευθερία της σύγχρονης δημιουργίας, προτείνοντας ρούχα που επιτρέπουν στη γυναίκα να εκφράζει την προσωπικότητά της χωρίς περιορισμούς. Η συλλογή αυτή είναι μια γιορτή της αντίφασης: παρά την τεχνική τελειότητα, η αίσθηση είναι παιχνιδιάρικη και απρόβλεπτη, και θυμίζει πως η μόδα μπορεί να είναι ταυτόχρονα σοβαρή και ευφάνταστη.

Η Schiaparelli δείχνει για άλλη μια φορά πως το παράδοξο της παραμένει ισχυρό.

Rick Owens F/W '26-'27: Το δεύτερο κεφάλαιο του project «TOWER»

Η νέα παρουσίαση του Rick Owens κινήθηκε για ακόμη μία φορά στο γνώριμο, σκοτεινό σύμπαν του, όπου η μόδα μοιάζει περισσότερο με τελετουργία παρά με απλή επίδειξη ρούχων. Η συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026, μέρος του project «TOWER», εξερεύνησε την ιδέα της προστασίας, της αντοχής και της δύναμης μέσα από έντονα αρχιτεκτονικές σιλουέτες.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο Palais de Tokyo στο Παρίσι, όπου ο χώρος μεταμορφώθηκε σε μια σκοτεινή σκηνή γεμάτη καπνό και δραματικό φωτισμό. Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα, τα μοντέλα εμφανίζονταν σαν φιγούρες από έναν μετα-αποκαλυπτικό κόσμο, ενισχύοντας την ιδιαίτερη θεατρικότητα που χαρακτηρίζει τις επιδείξεις του Owens.

Κεντρικό ρόλο στη συλλογή είχε η χρήση του Kevlar, ενός εξαιρετικά ανθεκτικού υλικού που συναντάται κυρίως στον εξοπλισμό προστασίας. Το ύφασμα υφάνθηκε στο Κόμο, Ιταλία από εξειδικευμένο υφαντουργείο, αποδεικνύοντας πως ακόμη και τα τεχνικά υλικά μπορούν να μετατραπούν σε υψηλή μόδα όταν ενταχθούν σε δημιουργικά σχέδια.

Οι σιλουέτες κινήθηκαν ανάμεσα στο δραματικό και το επιβλητικό. Μακριά δερμάτινα φορέματα, βαριές κάπες και αυστηρά γιλέκα δημιουργούσαν μια εικόνα σχεδόν πολεμικής πανοπλίας. Παράλληλα, λεπτομέρειες όπως έντονα κρόσια, δεσίματα υφασμάτων και υπερμεγέθεις όγκοι πρόσθεταν κίνηση και θεατρικότητα σε κάθε εμφάνιση.

Η συλλογή δεν περιορίστηκε μόνο σε αυστηρά ή σκοτεινά στοιχεία. Εντυπωσιακές γούνες σε έντονα χρώματα εμφανίστηκαν στην πασαρέλα, δημιουργώντας μια δυνατή οπτική αντίθεση με τις πιο μινιμαλιστικές γραμμές των υπόλοιπων looks. Παράλληλα, δερμάτινα σύνολα και λαμπερές λεπτομέρειες ενίσχυσαν την αίσθηση δύναμης που χαρακτήριζε το σύνολο της παρουσίασης.

Με αυτή τη συλλογή, ο Owens επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη μοναδική του θέση στη σύγχρονη μόδα. Η δουλειά του συνεχίζει να κινείται πέρα από τις συμβάσεις, δημιουργώντας έναν κόσμο όπου το σκοτάδι, η ένταση και η δημιουργικότητα συνυπάρχουν με τρόπο εντυπωσιακό και απόλυτα προσωπικό.