Παστέλ, boho και μινιμαλισμός: Τι προτείνουν Fendi, Etro και Jil Sander για το επόμενο καλοκαίρι

Χθες, 23 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν μερικές από τις σημαντικότερες επιδείξεις της δεύτερης ημέρας της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.

Jil Sander, Fendi, Missoni, MM6 Maison Margiela και Etro παρουσίασαν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις στα ρούχα τους από εκείνες που μας είχαν συνηθίσει μέχρι πρότινος. Ένα ακόμη ενδιαφέρον κοινό στοιχείο ήταν η χρωματική παλέτα: εκτός από το λευκό και το μαύρο, τα παστέλ φαίνεται πως θα είναι ανάμεσα στις κυρίαρχες χρωματικές τάσεις της επόμενης σεζόν.

Jil Sander SS ’27: Ο μινιμαλισμός αποδομείται

Στη νέα συλλογή του Jil Sander για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027, ο Simone Bellotti έβαλε στο επίκεντρο τον μινιμαλισμό, όχι όμως στην απόλυτα καθαρή και αυστηρή εκδοχή με την οποία έχει ταυτιστεί ιστορικά ο οίκος. Αντίθετα, «πείραξε» αυτή την άρτια τελειότητα, προσθέτοντας μικρές «ατέλειες» στις γραμμές, στις αναλογίες και στον τρόπο με τον οποίο τα ρούχα κάθονται επάνω στο σώμα.

Το αυστηρό tailoring έδωσε τη θέση του σε μαλακά σακάκια με στρογγυλεμένους ώμους, αφήνοντας στην άκρη την απόλυτη γεωμετρία. Επιπλέον, αρκετά κομμάτια ήταν κατασκευασμένα από υφάσματα με εσκεμμένα τσαλακωμένη όψη, αλλοιώνοντας διακριτικά τις κατά τα άλλα αυστηρές σιλουέτες.

Σε αυτή τη συλλογή, ο Bellotti φυσικά δεν άφησε έξω τα χρώματα που χαρακτηρίζουν τον οίκο: μαύρο, γκρι και σκούρο μπλε. Μέσα, όμως, σε αυτή τη μελετημένη αυστηρότητα εμφανίστηκαν σαν μικρές ηλιαχτίδες φωτός απαλές αποχρώσεις του κίτρινου, του σομόν και του γαλάζιου, αλλά και ένα μοναδικό εμπριμέ σύνολο με ένα ιαπωνικό τοπίο.

Χρώμα πρόσθεσε και στα παπούτσια, δημιουργώντας μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τα αυστηρά κοστούμια και τα ταγέρ. Ο Bellotti κράτησε την ακρίβεια και την αυστηρότητα που αποτελούν μέρος του DNA του Jil Sander, αλλά τις έκανε λιγότερο αναμενόμενες, δείχνοντας μια πιο ακανόνιστη και σύγχρονη πλευρά του μινιμαλισμού.

Fendi SS ’27: Αισθησιακός παλμός σε ένα σκηνικό από καθρέφτες

Η Maria Grazia Chiuri έδωσε έναν διαφορετικό παλμό στον ιταλικό οίκο, προσθέτοντας εσώρουχα, flirty slip dresses και δαντελένιες ρόμπες και δημιουργώντας ένα πιο glam-rock ύφος.

Με κεντρική ιδέα τη φράση «I like my body when it is with your body» και με επιτυχίες της Raffaella Carrà να ακούγονται στο show, ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο η αίσθηση των '70s. Τα μαντήλια στο κεφάλι, οι τσάντες με κρόσσια, τα γούνινα τελειώματα στους γιακάδες και τα φολκλόρ γιλέκα έφεραν διαφορετικές αναφορές της δεκαετίας μέσα στη συλλογή.

Η δαντέλα, οι διαφάνειες, τα εσώρουχα και μερικές «πινελιές» animal print είχαν κυρίαρχο ρόλο. Και εδώ το μαύρο «παντρεύτηκε» με παστέλ αποχρώσεις, ενώ μεταλλικές λεπτομέρειες και cut-outs ενίσχυσαν τον χαρακτήρα ορισμένων ρούχων, δημιουργώντας ένα mix διαφορετικών αναφορών, προσωπικών αναμνήσεων και στοιχείων από διαφορετικές εποχές.

Πέδιλα συνδυάστηκαν με διχτυωτές κάλτσες, δίνοντας στα σύνολα μια αισθητική μπουντουάρ, ενώ στα αξεσουάρ εμφανίστηκαν διαφορετικές εκδοχές της Baguette, σαν να ήθελε η creative director του οίκου να απευθυνθεί σε διαφορετικά γούστα και στιλ γυναικών.

Τώρα που η Chiuri επανέφερε τον αισθησιασμό και πρόσθεσε στη συλλογή μια δόση disco ενέργειας, μένει να δούμε αν το επόμενο βήμα θα είναι να επιστρέψει και η πιο παιχνιδιάρικη πλευρά του οίκου.

Missoni SS ’27: Μια ανάλαφρη γκαρνταρόμπα για τη ζωή εν κινήσει

Στον κόσμο της Missoni, άλλωστε, όλα μπορούν να συνυπάρξουν. Ο Alberto Caliri ανακάτεψε τα χαρακτηριστικά μοτίβα του οίκου, τα chevron, τα ζιγκ-ζαγκ, τις ρίγες και τα γεωμετρικά σχέδια, χωρίς οι συνδυασμοί να δείχνουν μελετημένοι ή αυστηροί.

Αέρινα φορέματα, άνετα παντελόνια, πλεκτά δεμένα ή στερεωμένα με ζώνες και διαδοχικές στρώσεις ρούχων έδιναν στη συλλογή αυτή την αίσθηση αυθορμητισμού. Παράλληλα, ο σχεδιαστής «χαμήλωσε» την ένταση των γνώριμων prints του Missoni μέσα από μια πιο απαλή παλέτα. Παστέλ αποχρώσεις έκαναν τα χαρακτηριστικά μοτίβα να μοιάζουν πιο ανάλαφρα και καθημερινά, χωρίς όμως να χάνουν την ταυτότητά τους.

Το νομαδικό ταξίδι που φαντάστηκε ο Caliri δεν είχε συγκεκριμένο προορισμό και αυτό του επέτρεψε να παίξει περισσότερο με τις σιλουέτες και τις αναλογίες. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν τα φαρδιά balloon παντελόνια, που στένευαν στους αστραγάλους και λειτουργούσαν ως αντίβαρο στα πιο στενά τοπ και στα εφαρμοστά φορέματα.

Παράλληλα, ο σχεδιαστής στράφηκε και στο αρχείο του οίκου, επαναφέροντας ένα μοτίβο που είχε παρουσιάσει η Rosita Missoni τη δεκαετία του '80. Αυτή τη φορά ανανέωσε τους χρωματικούς συνδυασμούς του και πρόσθεσε διάφανες παγιέτες, δημιουργώντας την αίσθηση μιας σχεδόν «υγρής» επιφάνειας. Το εφέ έγινε ακόμη πιο έντονο πάνω σε φορέματα που αγκάλιαζαν το σώμα σαν δεύτερο δέρμα, αμάνικα τοπ και κοντά, εφαρμοστά σακάκια.

Η συλλογή SS ’27 έδειξε τελικά μια πιο ήρεμη πλευρά της Missoni: τα prints παρέμειναν πρωταγωνιστές, αλλά αυτή τη φορά έγιναν πιο απαλά, οι σιλουέτες πιο χαλαρές και το layering λιγότερο επιτηδευμένο.

MM6 Maison Margiela SS ’27: Όταν τα ρούχα έρχονται «πάνω-κάτω»

Μόνο έτσι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε τη νέα συλλογή της MM6 Maison Margiela, αφού για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 τα ρούχα άλλαξαν κυριολεκτικά θέση και χρήση.

Πουκάμισα κατέβηκαν στους γοφούς και μετατράπηκαν σε φούστες, τοπ με V λαιμόκοψη φορέθηκαν ως κάτω μέρος, ενώ φούστες ανέβηκαν στο σώμα και έγιναν φορέματα. Ακόμη και ένα τοπ με στρατιωτικές αναφορές εμφανίστηκε ξανά στους γοφούς, σχηματίζοντας μια μίνι φούστα με όγκο στα πλαϊνά. Η ιδέα θύμιζε σε αρκετά σημεία ρούχα κούκλας, με μικρότερες αναλογίες, απλοποιημένα κουμπώματα και κομμάτια υφάσματος που διπλώνονταν και στερεώνονταν σε διαφορετικά σημεία.

Το ίδιο παιχνίδι συνεχίστηκε και στα αξεσουάρ. Δερμάτινα γάντια μεταμορφώθηκαν σε τσάντες αλλά και παπούτσια με ξεχωριστό χώρο για κάθε δάχτυλο. Ένα ακόμη ξεχωριστό σημείο της επίδειξης ήταν η συνεργασία με τη Havaianas. Η MM6 χρησιμοποίησε ως αφετηρία τον αριθμό έξι, δημιουργώντας μεταξύ άλλων σαγιονάρες που χωρίζουν τα δάχτυλα αλλά και μια εντυπωσιακή πλατφόρμα από έξι διαφορετικές σόλες τοποθετημένες η μία πάνω στην άλλη.

Η MM6 πήρε, λοιπόν, μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα κομμάτια της καθημερινής γκαρνταρόμπας και τα αντιμετώπισε σαν αντικείμενα που μπορούν να φορεθούν με περισσότερους από έναν τρόπους, ακόμη και εντελώς ανάποδα.

Etro SS ’27: Το boho στιλ σε μια πιο ανάλαφρη εκδοχή

Ο Etro παραμένει πιστός στο bohemian ύφος που χαρακτηρίζει τον οίκο, όμως για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027 ο Marco De Vincenzo το πέρασε μέσα από ένα πιο φωτεινό, καλοκαιρινό φίλτρο.

Τα χαρακτηριστικά paisley μοτίβα εμφανίστηκαν ξεθωριασμένα, σχεδόν σαν να είχαν αλλοιωθεί από τον ήλιο, ενώ η χρωματική παλέτα ξεκίνησε από nude και απαλούς τόνους και πέρασε σε κίτρινο, πορτοκαλί, μπλε και πράσινο, πριν καταλήξει σε μπορντό, καφέ και μαύρο.

Αέρινα φορέματα με μακριές ουρές, διαφάνειες, κρόσσια και ανάλαφρα υφάσματα έδωσαν κίνηση στη συλλογή, ενώ suede jackets, patchwork denim και πιο αυστηρό tailoring έσπασαν τη ρομαντική διάθεση.

Στα αξεσουάρ, μπαλαρίνες, gladiator σανδάλια και χαλαρές boho τσάντες συμπλήρωσαν μια συλλογή που δεν προσπάθησε να αλλάξει την ταυτότητα του Etro, αλλά να κάνει τα γνώριμα στοιχεία του πιο απαλά και καλοκαιρινά.