Ο Schiaparelli άνοιξε την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι με το πιο φουτουριστικό show της χρονιάς
Η Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι ξεκίνησε με ένα από τα πιο πολυσυζητημένα shows της σεζόν, του οίκου Schiaparelli.
Η Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής για τη σεζόν Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027 άνοιξε με ένα εντυπωσιακό fashion show του οίκου Schiaparelli, το οποίο συζητήθηκε όσο λίγα ήδη από την πρώτη ημέρα των παρουσιάσεων στο Παρίσι. Ο δημιουργικός διευθυντής Daniel Roseberry απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι δεν φοβάται να αμφισβητήσει τα όρια της υψηλής ραπτικής, παρουσιάζοντας μια συλλογή που συνδύασε την παράδοση με την τεχνολογική καινοτομία.
Η συλλογή είχε τον τίτλο «The Abyss» και αποτέλεσε ίσως το πιο πειραματικό εγχείρημα του σχεδιαστή από τότε που ανέλαβε τα ηνία του ιστορικού γαλλικού οίκου το 2019. Μέσα από δημιουργίες που έμοιαζαν περισσότερο με έργα τέχνης παρά με συμβατικά ρούχα, ο Roseberry εξερεύνησε τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο πραγματικό και το τεχνητό, στην ανθρώπινη δημιουργία και την τεχνολογία.
Το στοιχείο που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν η χρήση ενός νέου υλικού, το οποίο ο ίδιος ο σχεδιαστής αποκάλεσε «silicone silk». Πρόκειται για μια εξαιρετικά λεπτή και ελαφριά μορφή σιλικόνης που μιμείται την αίσθηση και την κίνηση του μεταξιού, χωρίς όμως να χάνει τη γλυπτική της δομή. Το υλικό χρησιμοποιήθηκε σε κορσέδες, φορέματα και διαφανείς επιφάνειες, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι τα ρούχα αιωρούνται πάνω στο σώμα.
O οίκος Schiaparelli έχει ταυτιστεί με τον σουρεαλισμό ήδη από την εποχή της ιδρύτριάς του, Elsa Schiaparelli. Η σχεδιάστρια υπήρξε στενή συνεργάτιδα καλλιτεχνών όπως ο Salvador Dalí και έγινε γνωστή για τις ανατρεπτικές δημιουργίες της, ανάμεσά τους και το περίφημο φόρεμα με τον αστακό που φορούσε η Wallis Simpson. Ο Daniel Roseberry συνεχίζει αυτή την κληρονομιά, μεταφράζοντας τον σουρεαλισμό στη σύγχρονη εποχή.
Αυτή τη φορά, αντί να αντλήσει έμπνευση από τον κόσμο της άγριας φύσης, όπως είχε κάνει σε προηγούμενες συλλογές, στράφηκε σε πιο εξωγήινες εικόνες. Ανάγλυφα λουλούδια ξεπηδούσαν πάνω από κορσέδες σιλικόνης, πλοκάμια που θύμιζαν θαλάσσιους οργανισμούς σχηματίζονταν από λάτεξ, ενώ γιακάδες εμπνευσμένοι από κοράλλια συνδυάζονταν με φωτιζόμενα LED στοιχεία και διάφανες πλαστικές επιφάνειες. Το αποτέλεσμα έμοιαζε περισσότερο με σκηνικό επιστημονικής φαντασίας παρά με μια παραδοσιακή επίδειξη υψηλής ραπτικής.
Ο ίδιος ο Roseberry έχει δηλώσει ότι η συλλογή αποτελεί μια εξερεύνηση του «call of the void», της στιγμής δηλαδή όπου ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον απόλυτο έλεγχο και ακολουθεί το ένστικτό του. Αυτή η φιλοσοφία διαπερνούσε κάθε δημιουργία της συλλογής, η οποία ισορροπούσε ανάμεσα στο γνώριμο και στο άγνωστο.
Πολλοί σχολιαστές της μόδας είδαν στο «The Abyss» και μια έμμεση αναφορά στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Σε μια εποχή όπου η AI επηρεάζει ολοένα και περισσότερο τη δημιουργική βιομηχανία, ο οίκος Schiaparelli φαίνεται να απαντά με μια συλλογή που αναρωτιέται τι σημαίνει αυθεντική δημιουργία και ποια είναι τα όρια ανάμεσα στον άνθρωπο και την τεχνολογία. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τη μόδα να πειραματίζεται ολοένα και περισσότερο με ψηφιακές εφαρμογές, έξυπνα αξεσουάρ και wearable τεχνολογίες.
Εξίσου λαμπερή ήταν και η πρώτη σειρά των καλεσμένων. Το «παρών» έδωσαν ο Bad Bunny, η Emma Corrin, η Michelle Yeoh, η Anna Wintour, ο Law Roach και η Vera Wang, επιβεβαιώνοντας πως κάθε παρουσίαση του Schiaparelli αποτελεί πλέον ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής.
Ο Bad Bunny επέλεξε ένα butter yellow σταυρωτό κοστούμι με τα χαρακτηριστικά χρυσά κουμπιά του οίκου, χρυσή πλεκτή γραβάτα και western ζώνη, συνεχίζοντας τη στενή συνεργασία του με τον Daniel Roseberry. Η Emma Corrin εμφανίστηκε με ένα φουτουριστικό σακάκι από τη συλλογή Haute Couture Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, διακοσμημένο με πολύχρωμα φτερά, ενώ η βραβευμένη με Όσκαρ Michelle Yeoh επέλεξε ένα μαύρο off-the-shoulder φόρεμα με διακριτικές λεπτομέρειες από φτερά, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με τη χαρακτηριστική Face Bag του οίκου.
Με το «The Abyss», ο Daniel Roseberry απέδειξε ότι η υψηλή ραπτική δεν περιορίζεται στην πολυτέλεια και την άψογη χειροτεχνία. Μπορεί να λειτουργήσει ως πεδίο πειραματισμού, να αξιοποιήσει νέα υλικά και να ανοίξει έναν δημιουργικό διάλογο γύρω από το μέλλον της μόδας. Και αν κρίνουμε από την πρώτη αυτή επίδειξη στο Παρίσι, η couture της νέας εποχής θα είναι πιο τολμηρή, πιο καλλιτεχνική και πιο φουτουριστική από ποτέ.
