Εβδομάδα Μόδας Μιλάνου SS’27: Max Mara και Cavalli μάς ταξίδεψαν από τα ’30s σε ένα ξέφρενο πάρτι
Η τρίτη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου έφερε στην πασαρέλα τρεις πολύ διαφορετικές εκδοχές της γυναικείας γκαρνταρόμπας για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2027.
Από την πρακτική κομψότητα της Max Mara και την ανάλαφρη, γεμάτη χρώμα συλλογή της Alberta Ferretti μέχρι τον εξωστρεφή και σέξι μαξιμαλισμό του Roberto Cavalli, τα shows της ημέρας κινήθηκαν σε εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις.
Ο Ian Griffiths ανέτρεξε στις γυναίκες εξερευνήτριες των ’30s για τη Max Mara, ο Lorenzo Serafini έφερε στην Alberta Ferretti την ελευθερία της κίνησης και το χρώμα, ενώ ο Fausto Puglisi επανέφερε στον Roberto Cavalli τα animal prints, τα χαμηλοκάβαλα παντελόνια και τη διάθεση για ξενύχτι. Τρεις συλλογές χωρίς ιδιαίτερα κοινή αισθητική μεταξύ τους, που έδειξαν όμως πόσο ανοιχτό παραμένει το τοπίο των τάσεων για την επόμενη σεζόν.
Max Mara SS'27: Όταν το utility συναντά την κομψότητα με έμπνευση από τα '30s
Η Max Mara γύρισε το βλέμμα στη δεκαετία του ’30 για την άνοιξη του 2027, αντλώντας έμπνευση από μια εποχή όπου οι γυναίκες που ταξίδευαν κι εξερευνούσαν άρχισαν να υιοθετούν έναν πιο πρακτικό τρόπο ντυσίματος. Ο Ian Griffiths πήρε αυτή την εικόνα και τη μετέφερε στο σήμερα, χτίζοντας τη συλλογή γύρω από την έννοια του utility chic.
Ανάμεσα στις αναφορές του βρίσκονταν γυναίκες όπως η Amelia Earhart, η Beryl Markham, η Freya Stark και η Osa Johnson, προσωπικότητες που συνδέθηκαν με την αεροπορία, τα ταξίδια και την εξερεύνηση. Το πνεύμα των ’30s πέρασε και στο styling, από τα pin curls στα μαλλιά και τα ιδιαίτερα γυαλιά μέχρι τις βερμούδες, όμως τα ρούχα ήταν σχεδιασμένα στο σήμερα παίρνοντας μόνο από εκείνη την εποχή στοιχεία όπως τα ψηλόμεσα παντελόνια με πιέτες ή τις σφιχτά δεμένες ζώνες στη μέση.
Safari jackets, καμπαρντίνες, cargo γιλέκα, ολόσωμες φόρμες και μεγάλες τσέπες έδωσαν στη συλλογή τον χρηστικό χαρακτήρα. Ο Griffiths δούλεψε όμως αυτά τα στοιχεία με πολυτελή υλικά: πυκνά λινά, διάφανες καμπαρντίνες από οργάντζα, από την οποία δημιουργήθηκε ακόμη και cargo παντελόνι.
Η πιο θηλυκή πλευρά της Max Mara εμφανίστηκε στα πλεκτά φορέματα που ακολουθούσαν χαλαρά το σώμα, στις halter λαιμοκόψεις και στις ανοιχτές πλάτες. Έτσι, η πρακτικότητα δεν καθόρισε μόνο την εμφάνιση των ρούχων, αλλά έγινε η αφετηρία για μια συλλογή που ισορροπεί ανάμεσα στο safari, τη δεκαετία του ’30 και τη σύγχρονη αστική γκαρνταρόμπα.
Για τον Ian Griffiths, άλλωστε, ένα ρούχο πρέπει να μπορεί να «συνοδεύει» τη γυναίκα μέσα στην ημέρα της χωρίς να την απασχολεί διαρκώς. Στη Max Mara SS ’27 αυτή η φιλοσοφία μεταφράστηκε σε μια κομψή εκδοχή του utility, όπου ακόμη και τα πιο πρακτικά κομμάτια αντιμετωπίζονται ως πολυτελή.
Alberta Ferretti SS'27: Χρώμα, κίνηση και αναφορές στα ΄20s
Η αίσθηση ενός καλοκαιριού που δεν θέλεις ακόμη να τελειώσει βρίσκεται πίσω από τη νέα συλλογή της Alberta Ferretti. Για την άνοιξη του 2027, ο Lorenzo Serafini έδωσε μεγαλύτερο χώρο στο χρώμα και δημιούργησε μια γκαρνταρόμπα ανάλαφρη, ρευστή και πολύ πιο ανέμελη.
Στις αναφορές του σχεδιαστή συναντάμε τη δεκαετία του 1920 και συγκεκριμένα εικόνες του ζωγράφου Léon Bakst και του χορογράφου George Balanchine. Περισσότερο από μια κυριολεκτική επιστροφή στα ’20s, εκείνο που κράτησε ο Serafini στα ρούχα ήταν η ελευθερία και η αίσθηση κίνησης πάνω στο σώμα.
Slip dresses με κρόσσια, φαρδιά παντελόνια που κατέληγαν σε φτερά, balloon γραμμές, κιμονό σακάκια και ζώνες obi έδωσαν τον τόνο. Τα floral μοτίβα συνδυάστηκαν μεταξύ τους, ενώ τα ikat prints (πολύχρωμα γεωμετρικά μοτίβα με ελαφρώς ξεθωριασμένη όψη) πρόσθεσαν ακόμη περισσότερες αποχρώσεις σε μια συλλογή όπου το χρώμα είχε σαφώς πιο έντονη παρουσία από ό,τι συνήθως στη δουλειά του Serafini.
Η επιλογή των φλατ παπουτσιών ενίσχυσε τη χαλαρή εικόνα των looks, όπως και τα λεπτά υφάσματα που κινούνταν μαζί με το σώμα. Προς το τέλος, ο Serafini επέστρεψε με ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία της Alberta Ferretti: τα αέρινα βραδινά φορέματα. Αυτή τη φορά είχαν αναφορές στο boudoir, χωρίς να χάνουν τη χαρακτηριστική ελαφρότητα του οίκου.
Ο τίτλος «A Beautiful Escape» συνοψίζει αρκετά καλά την πρόθεση της συλλογής. Ο Serafini αντιμετώπισε τη μόδα σαν μια μικρή απόδραση από μια δύσκολη πραγματικότητα και επέλεξε να το κάνει μέσα από χρώμα, κίνηση και ρούχα που διατηρούν κάτι από την ελευθερία των καλοκαιρινών ημερών.
Roberto Cavalli SS ’27: Sexy αναφορές από τα '00s με μια δόση υπερβολής από τα '70s
Υπήρξαν εποχές που το λεοπάρ, τα πολύ χαμηλοκάβαλα τζιν, τα μικροσκοπικά tops και τα ψηλά τακούνια ήταν σχεδόν η στολή της νυχτερινής εξόδου. Ο Fausto Puglisi φαίνεται να πιστεύει ότι αυτή η διάθεση έχει θέση ξανά στη μόδα και η συλλογή Roberto Cavalli SS ’27 ήταν μια αρκετά ξεκάθαρη δήλωση προς αυτή την κατεύθυνση.
Αντί για το μαύρο, το λευκό και το μπεζ που έχουμε δει αρκετά στις φετινές επιδείξεις του Μιλάνου, ο Cavalli επέστρεψε στον μαξιμαλισμό που βρίσκεται στο DNA του. Λεοπάρ και tiger prints, βελούδο, κεντήματα, διαφάνειες και λάμψη μπήκαν σε looks που δεν προσπαθούσαν να δείξουν ήσυχα ή «σωστά».
Ο Puglisi έψαξε αυτή τη φορά περισσότερο την ανεπιτήδευτη και κάπως άγρια πλευρά του οίκου. Υπήρχε κάτι από τα 2000s της Just Cavalli στα χαμηλοκάβαλα τζιν, στα hot pants, στα εσώρουχα που ξεπρόβαλλαν μέσα από τα παντελόνια και στα camisole tops με δαντέλα. Παράλληλα, οι αναφορές στα ’70s θύμισαν ότι τα έντονα prints και η υπερβολή υπήρχαν στον Cavalli πολύ πριν επιστρέψουν ως Y2K τάση.
Ακόμη και το mood board του σχεδιαστή ακολουθούσε αυτή την ασυγκράτητη λογική, φέρνοντας δίπλα δίπλα την Courtney Love, το «Beverly Hills, 90210», τη Zendaya και έργα τέχνης. Δεν υπήρχε μία συγκεκριμένη εποχή ή εικόνα προς αντιγραφή, αλλά διαφορετικές αναφορές που ενώθηκαν μέσα από την ίδια διάθεση.
Επιπλέον, αντί να βασίσει τη συλλογή στα εντυπωσιακά βραδινά φορέματα με τα οποία έχουμε συνδέσει τον Cavalli, ο Puglisi έδωσε μεγαλύτερη έμφαση σε μεμονωμένα κομμάτια, όπως: tops, μίνι φούστες, hot pants, χαμηλοκάβαλα τζιν κτλ. Στον ανοιξιάτικο Cavalli η διακριτικότητα δεν υπάρχει, θέλει η μόδα να αποκτήσει ξανά εξωστρέφεια, sexyness και να αρχίσει να ξενυχτά και πάλι.
