Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τον Giorgio Armani και η μόδα ψάχνει τον διάδοχό του

Στο Μιλάνο, η βιομηχανία της μόδας είπε το τελευταίο «arrivederci» στον Giorgio Armani, τον δημιουργό που έκανε την απλότητα τέχνη.

Με τους Ρίτσαρντ Γκιρ και Κέιτ Μπλάνσετ να παρακολουθούν από την πρώτη σειρά, έπεσε η αυλαία μιας ιστορικής επίδειξης, που άφησε τον κόσμο της μόδας αντιμέτωπο με το επόμενο μεγάλο του ερώτημα.

Μερικά μόλις χρόνια αφότου ίδρυσε τον οίκο του, ο Giorgio Armani έγινε σούπερ σταρ της μόδας, σε μεγάλο βαθμό χάρη σε μια ελαφρώς pulp ταινία. Ο λόγος για το American Gigolo. Το φιλμ, που κυκλοφόρησε το 1980, εξελίχθηκε σε εμπορικό φαινόμενο (απέφερε 52 εκατομμύρια δολάρια τον πρώτο χρόνο, με προϋπολογισμό μόλις 5 εκατομμύρια, λιγότερα δηλαδή απ’ όσα ξόδεψε η Λόρεν Σάντσες Μπέζος για την προετοιμασία του γάμου της).

Η ανεπιτήδευτη κομψότητα με την οποία οι πρωταγωνιστές του, ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Λόρεν Χάτον (και οι δύο παρόντες στο αποχαιρετιστήριο σόου του Μιλάνου), φορούσαν τα ρούχα του σχετικά άγνωστου τότε σχεδιαστή, προσέδωσε στον Armani το status του δημιουργού μιας εποχής.

Ήταν, λοιπόν, μια συγκινητική στιγμή. Δύο ζωντανοί θρύλοι να φορούν ξανά Armani, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα δεν γνωρίζει ηλικία και πως οι παλιές αντιλήψεις για το πέρασμα του χρόνου μπορούν να ξεπεραστούν με χάρη.

Αυτό ακριβώς είναι το σημαντικότερο στοιχείο της κληρονομιάς του, ο Armani εξακολουθεί να σημαίνει κάτι για όλες τις γενιές. Από την 26χρονη Hunter Schafer, που εμφανίστηκε με δημιουργία του στο Φεστιβάλ των Καννών 2024, έως την 87χρονη Τζέιν Φόντα, που τον τίμησε με την επιλογή της στα φετινά SAG Awards. Αυτόν τον διαγενεακό χαρακτήρα υπογράμμισε και η παρουσία πολλών μοντέλων στην τέταρτη και πέμπτη δεκαετία της ζωής τους, στην τελευταία του επίδειξη.

Όπως το American Gigolo αποτύπωσε την ψυχολογία των 1980s, τον θαυμασμό για την επιδεικτική κατανάλωση και την αμφιλεγόμενη ηθική, έτσι και ο Armani έγινε το σήμα κατατεθέν της δεκαετίας. Από τα στελέχη του Χόλιγουντ στη Rodeo Drive μέχρι τους νεόπλουτους «yuppies» που αγόραζαν φθηνές απομιμήσεις στα προάστια του Λονδίνου, το όνομά του έγινε συνώνυμο της επιτυχίας.

Ποιος ξέρει πώς θα είχε γραφτεί η ιστορία, αν τον ρόλο του Gigolo είχε πάρει τελικά ο Τζον Τραβόλτα, όπως αρχικά σχεδιαζόταν; «Ο Τραβόλτα δεν ήταν ο τύπος άνδρα που μπορούσε να φορέσει τα ρούχα μου με φινέτσα και κομψότητα», είχε δηλώσει με ειλικρίνεια ο Armani πέρσι.

Οι σταρ παραμένουν πιστοί

Το Χόλιγουντ παραμένει ερωτευμένο με τον Armani. Η Κέιτ Μπλάνσετ, μακροχρόνια πρέσβειρα του οίκου και λάτρης των δημιουργιών του στο κόκκινο χαλί, ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, ο Σπάικ Λι, η Γκλεν Κλόουζ, η Λέσλι Μπιμπ (από τη σειρά White Lotus), καθώς και οι σχεδιαστές Sir Paul Smith και Dries Van Noten, παρακολούθησαν όλοι την επίδειξη στην Pinacoteca di Brera, ένα μουσείο τέχνης που σπάνια φιλοξενεί σόου μόδας. Η παρουσία τους μάλιστα επιβεβαίωσε το αυτονόητο: ο Armani δεν ανήκει μόνο στη μόδα, αλλά στην ευρύτερη πολιτιστική ιστορία της Ιταλίας.

Η φήμη του άλλωστε ως ενός από τους μεγαλύτερους σχεδιαστές του 20ού αιώνα δεν είναι υπερβολή. Η διαχρονικότητα των δημιουργιών του, που αποτυπώθηκε και στο τελευταίο του σόου, μιλά από μόνη της. Όπως η Chanel, έτσι κι εκείνος επινόησε ένα ολόκληρο ύφος βασισμένο στη μαλακή ιταλική ραφή που παραμένει σύγχρονο ακόμη και σήμερα.

Όταν πρωτοπαρουσίασε τις δημιουργίες του το 1975, το αποτέλεσμα φάνταζε ριζοσπαστικό: εκείνη την εποχή, η μόδα ακολουθούσε ακόμη τις αιχμηρές γωνίες και τα έντονα πέτα των 1940s.

Ο Armani, με τη χαλαρή κομψότητά του, απελευθέρωσε τις γυναίκες από τα άκαμπτα κοστούμια των στελεχών και εισήγαγε ένα νέο είδος εξουσίας, ταυτόχρονα αισθησιακό και αθόρυβο, που παραμένει εξίσου επίκαιρο το 2025 όσο και το 1985.

Το τέλος μιας εποχής και η επόμενη μέρα

Σύμφωνα με τον οίκο, ο Armani σχεδίασε ολόκληρη την τελευταία συλλογή πριν φύγει από τη ζωή.

Ωστόσο, το μακιγιάζ και τα χτενίσματα των μοντέλων διέφεραν διακριτικά από ό,τι θα ενέκρινε ο ίδιος. Ο σχεδιαστής ήταν αυστηρός σε ορισμένα θέματα και το μαλλί ή το μακιγιάζ συχνά αποσπούσαν την προσοχή από τα ρούχα.

Αυτή τη φορά, τα μαλλιά ήταν πιο ατημέλητα, πιο φυσικά, μια μικρή, αλλά καθοριστική αλλαγή που βοηθά το κοινό των νεότερων γενεών να ανακαλύψει ξανά τη διαχρονικότητά του και να δει πώς το έργο του άνοιξε τον δρόμο για οίκους όπως The Row, Toteme, COS και γενικότερα για όλη τη φιλοσοφία του «quiet luxury».

Και κάπως έτσι, αναδύεται το ερώτημα που μέχρι τώρα η βιομηχανία απέφευγε να αγγίξει: ποιος θα τον διαδεχθεί;

Μέχρι πρόσφατα, οι φήμες ήθελαν τον Hedi Slimane ως επικρατέστερο διάδοχο, τον χαρισματικό σχεδιαστή που μετέβαλε εκ βάθρων τη Dior Homme, τη Saint Laurent και τη Celine.

Λέγεται πως αγόρασε διαμέρισμα στο Μιλάνο, γεγονός που πυροδότησε κύμα εικασιών στους fashion κύκλους.

Μια ακόμη πιθανή επιλογή είναι η Maria Grazia Chiuri, η οποία έχει αποδείξει πως κατανοεί σε βάθος την αισθητική του Armani και θα μπορούσε να εκσυγχρονίσει τον οίκο εκ των έσω, όπως έκανε στη Dior.

Όμως, η πραγματικότητα είναι σκληρή. Μια γυναίκα 61 ετών στο τιμόνι ενός μεγάλου οίκου παραμένει σπάνιο φαινόμενο για μια βιομηχανία που συχνά αδιαφορεί για την ωριμότητα.

Η οικογένεια Armani, που διαχειρίζεται προς το παρόν την αυτοκρατορία, μπορεί να επιλέξει να παρατείνει τη μεταβατική περίοδο. Όμως η εβδομάδα μόδας του Μιλάνου κατέδειξε κάτι ξεκάθαρο. Ακόμη και οι πιο θρυλικοί οίκοι χρειάζονται έναν νέο, ισχυρό δημιουργικό παλμό, για να συνεχίσουν να ζουν και να εμπνέουν.